L'aquarium d'eau douce

Votre aquarium contient de nombreux êtres vivants, qui sont sous votre garde. Sans votre attention, ces animaux n'auront pas une vie trés agréable.

Chaques jours, vous pouvez en un coup d'oeil vérifier quelques points qui donneront un confort certain à vos poissons.

Le bassin de l'Amazone se constitue avec nombreux petits ruisseaux. Beaucoup de poissons d'aquarium d'eau douce sont originaires de cette région, tels que les scalaires, les coeurs saignants, les tétras citron et empereur...
Mais aussi de nombreuses plantes nous arrivent de ce bassin tel que les échinodorus ou cabomba.
Du bois flottant, des branchages et des bouts de plantes acidifient l'eau et font virer sa couleur vers une nuance ambrée. Pendant la saison des pluies, des minéraux provenant des régions montagnardes et introduits dans l'eau, affectent la composition de celle-ci. Des espèces au corps haut et aplati et au dos droit comme le poisson-hachette par exemple bénéficient de l'offre alimentaire flottant à la surface de l'eau, et d'autres poissons vivant dans la zone au niveau du sol se nourrissent des riches provisions apportées par le lit de la rivière.
Le bassin de l'amazone offre de nombreuses cachettes pour les poissons, si nous essayons de reproduire cet environnement c'est aussi bien pour que les poissons qui sont originaires de cette région se sentent à l'aise, mais aussi pour notre plaisir.

Les étangs d'eau acide du bassin de l'Amazone sont considérés comme des habitats sans compromis. L'eau qu'ils contiennent est d'une couleur foncée et présente une valeur pH acide due à des restes de végétaux décomposés. Un enchevêtrement de racines bizarres marque le caractère de ce paysage subaquatique.
Seuls les poissons et les plantes tolérant une valeur pH peu élevée habitent dans cet environnement, ici nous retrouvons le cichlidé ramirezi, le néon innesi, le néon rouge ou la veuve noire, et des plantes telles que l'échinodorus, la limnophile ou l'heteranthera.

Le torrent d'Amérique du Sud est un habitat dont le sol est sablonneux, et dont les pierres sont polies du fait du courant, du remout permanent qui oxygène l'eau. Des fentes, des cavités et des bouts de racines, offrent des cachettes innombrables ainsi que des zones d'eau plus tranquilles qui conviennent à la ponte. Dans cette partie, on retrouve les silures, corydoras, plécos et autres. Du côté des plantes, on retrouve de nouveau l'échinodorus.

Du côté de l'Amérique centrale

Les zones littorales de la plaine sont traversées par de nombreux ruisseaux et fleuves. Beaucoup d'entre eux coulent très lentement ou semblent quasiment être immobiles. L'eau est saumâtre et très souvent relativement dure et alcaline.
Dans l'estuaire des ruisseaux de faible profondeur, des bancs de sable, des rives de gravier, des galets et des bouts de racines charriés par l'eau forment un paysage aquatique caractéristique. Bien que la plupart des eaux ne présentent qu'une végétation relativement modeste, il est recommandé de prévoir une plantation dense pour imiter ce paysage dans l'aquarium. La plantation sert d'abri aux poissons et offre protection et cachette aux alevins des espèces vivipares (platy, xipho...).

Le lac tanganyika

Des formations rocheuses déchiquetées caractérisent les rivages farouches du lac Tanganyika. Elles indiquent la présence de fonds pierreux des eaux, aux bords abrupts et atteignant des profondeurs énormes jusqu'à 1470 mètres. C'est ainsi que ce lac figure parmi les plus profonds de la terre.
Cet habitat sans compromis est le lieu d'origine de nombre de familles de cichlidés dont beaucoup d'espèces, à petite croissance, sont des poissons d'aquarium très populaires.
Près de la rive, entre des morceaux de roches et des pierres du fleuve, les poissons trouvent refuge pour la ponte des oeufs, des cachettes multiples et des territoires naturellement délimités.
Dans ce lac, on retrouve de nombreux cichlidés et des plantes comme la vallisneria.

Le lac malawi

Des parois de rocher déchiquetées se précipitent abruptement dans des profondeurs sans rive. Des pentes parsemées de roches innombrables forment des cavités fissurées. Des corniches, surplombs et terrasses sablonneuses se constituent à partir de formations naturelles.
Ces eaux sont habitées par 350 différentes espèces de poissons (dont des cichlidés qui se caractérisent par l'incubation buccale et par un comportement intéressant concernant leurs soins apportés aux alevins. La femelle protège les oeufs dans sa cavité buccale où ils sont fécondés par le mâle. Les alevins restent dans la bouche maternelle jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur plein développement. Certaines espèces offrent même aux alevins un abri sûr dans la bouche en cas de danger imminent, et ce beaucoup plus tard encore).

L'Asie du sud-est

Les rivières et ruisseaux que l'on trouve en grand nombre dans les régions continentales asiatiques et dans le monde insulaire, sont l'habitat original d'une énorme biodiversité. Nombre de nos poissons d'aquarium bien connus sont originaires de ces cours d'eau inondés de lumière.

Le mouvement paresseux des eaux ainsi que la végétation dense sont typiques des innombrables retenues d'eaux du Sud-Est asiatique. Des mousses, fougères et plantes aquatiques foisonnantes poussent en abondance.
Beaucoup de ruisseaux sont surchargés de substances organiques. La coloration brune de l'eau est provoquée par la roche ferrugineuse. L'eau est douce et pauvre en oxygène.
C'est pourquoi les poissons-labyrinthidés (betta, gourami, colisa, poisson paradis) originaires de ces eaux disposent d'un appareil respiratoire supplémentaire permettant de compenser la carence en oxygène. Le sol des eaux stagnantes propose un choix alimentaire riche.

L'aquarium de vivipare est l'aquarium type du débutant. En effet, son entretien est facile, les poissons arborent de belles couleurs et ne sont pas cher du tout. Les vivipares, en réalité les ovovivipares, se reproduisent trés facilement. L'aquariophile débutant est heureux de voir que la reproduction est aisée, mais quand il verra que même les parents mangent leurs petits...

L'aquarium de vivipares peut-être aussi bien composé d'éléments naturels que d'éléments "faux", tout dépend du goût. Personnellement, j'ai préféré un aquarium naturel avec beaucoup de plantes pour que les petits puissent s'y réfugier en vitesse, avec racines...

Au tout début, j'avais un aquarium avec du sable noir (qui fait ressortir les couleurs) avec des coquillages. Ce que je ne savais pas alors c'est que les coquillages d'une nature calcaire sont favorables au développement des algues...

Ici, vous trouverez les guppys, les mollys, les xiphos et les platys. Pour favoriser la reproduction, ajoutez un peu de sel à leur eau (attention si vous avez quelques néons innesis ils ne supporteront pas. Prévoyez environ 1 cuillère à soupe pour 20 litres d'eau douce).

L'aquarium hollandais

Ce type d'aquarium contient plus de plantes que de poissons. Les décors sont en général naturels (bois, racines et plantes). Quand aux poissons, il s'agit le plus souvent de tétra en banc (cardinalis, néon innesis, néon noir, néon empereur, néon rose...). Ce genre d'aquarium donne un bel effet, à condition de savoir entretenir les plantes :) Les poissons sont nécessaires au bon équilibre de l'ensemble du bac. Les provenances peuvent être variées aussi bien dans les plantes que dans les poissons.

L'aquarium africain

Les lacs Malawi et Tanganyika sont deux grands lacs africains. De nombreuses espèces ne vivent que dans l'un ou l'autre de ces lacs. On y trouve en majorité des cichlidés, poissons territoriaux, aux éclatantes couleurs et souvent aux comportements de démolisseurs.

Les cichlidés du Malawi doivent avoir leur propre aquarium. Le plus souvent il semble que la taille de l'aquarium est déterminée par l'espace disponible dans la pièce ou il sera installé, mais n'oubliez pas que le plus grand est le mieux, un grand aquarium est plus facile à maintenir qu'un petit aquarium.

L'eau doit être bien filtrée, plutôt calcaire et basique. Aménagez avec des roches, du gros gravier, et n'hésitez pas à mettre des coquillages.

L'aquarium communautaire

Il s'agit d'aquariums dont les habitants sont originaires de différentes régions géographiques (poissons tout comme plantes). C'est le type d'aquarium souvent implicitement choisi par les débutants car il semble nécessiter moins de connaissance. En réalité, même dans un aquarium communautaire il faut prendre garde à la compatibilité des poissons que l'on désire mettre ensemble.

L'aquarium asiatique

L'eau doit être claire, bien filtrée, acide et douce. La température doit être entre 25 et 26°C. Ce type d'aquarium doit être bien planté, généralement peuplé de danios et de barbus, c'est un aquarium qui est agréable. Il faut là aussi s'interresser au comportement de chaque espèce pour éviter les combats, et devoir soigner les blessures.

L'aquarium d'amérique

Ici, l'eau qui convient est dure, la température se situe autour de 26°C. Elle doit être bien filtrée, oxygénée et toujours trés claire. Il est possible de reproduire un décor avec beaucoup de plantes atout comme un décor rocheux.

C'est le moyen le plus simple et le moins cher, à partir du moment où elle est potable (ce qui est impératif). Delà, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne convienne pas à nos poissons.
Dans un certain nombre de régions françaises, elle est parfois un peu trop dure (Th supérieur à 20°fr); il faut alors couper cette eau avec de l'eau douce.
L'eau du robinet ne doit jamais être introduite (en grande quantité) dans un bac déjà peuplé. Il est préférable de laisser poser la quantité dont on a besoin environ 24h, ceci dans le but d'éliminer les gaz en excès dus à la pression.
Cette précaution n'est cependant pas obligatoire lors de la mise en eau du bac.

Les eaux naturelles

La plupart du temps, les eaux naturelles proches de chez vous ont la même caractéristique que l'eau de votre robinet. En fait, c'est parce que ces eaux naturelles approvisionnent en grande partie le réseau.
Il arrive cependant que les caractéristiques de chacune diffère quelque peu.

Les eaux de sources

Ce sont les plus intéressantes car elles sont les plus pures. Elles n'ont pas de matière en suspension, peu voir pas de matière organique et ont une bonne qualité bactériologique.

Les eaux de forage

Ce sont des eaux de trés bonne qualité, mais elles contiennent parfois des gaz en excès.
Dans certains cas, il arrive qu'elles soient légèrement ferrugineuses, ce qui peut être intéressant pour la croissance des plantes.

Les eaux de pluie

Douces et acides, elles sont utile pour couper une eau trop dure.
On les récupère dans des récipients en plastique. S'ils sont placés sous une gouttière, il faudra penser à ne pas utiliser la première eau car elle aura nettoyé le toit.
Dans les zones urbaines e industrielles, elles peuvent contenir des substances polluantes, il sera donc préférable de ne pas les utiliser.

Les eaux stagnantes

Ce sont les eaux des marres, des étangs ou tout simplement les eaux calmes (par exemple : la partie aval des cours d'eau).
Ce sont des eaux turbides, de plus elles peuvent présenter un risque bactériologique. Il sera donc préférable de ne pas les utiliser.

L'eau déminéralisée ou distillée

Ces eaux ont un pH neutre ou très légèrement acide. Leur dureté est nulle ou très faible.
En raison de leur coût, elles ne sont généralement utilisées que pour être mélangées à une eau dure ou pour remplir un petit aquarium de reproduction.
Il faut souligner qu'il ne faut pas utiliser d'eau adoucie.

Les eaux en bouteille

Ces eaux sont à tort appelées eaux minérales car certaines contiennent en réalité très peu de minéraux et sont assez douces.
Il n'est pas question de remplir un bac volumineux bouteille par bouteille, ces eaux seront utilisées comme l'eau distillée, c'est à dire pour être mélangées à une eau dure ou pour remplir un petit aquarium.
Vous pouvez utiliser de la Volvic ou de la Vittel ou de l'Evian ou de l'Hépar ou de la Valvert ou de la Contrex, ce ne sont que des exemples et la liste est loin d'être exhaustive.

- Vérifiez la température, les thermomètres ne doivent pas être placés prés du chauffe-eau, au risque d'être faussé. Le chauffe-eau doit fonctionner correctement, il ne doit pas trop chauffer ni pas chauffer. La température doit être constante.

- Observation des poissons. Pour déceler toutes traces de maladie et du même coup, prendre le temps de se relaxer.

- Les nourrir. Donnez-leurs, une nourriture variée (vivant, congelé, lyophylisé, paillettes...)

- La lumière, elle est importante dans la vie de vos poissons et de vos plantes. Un minimum de 8 heures par jours serait souhaitable pour un bac non planté et 10 à 12 heures, pour un bac planté. Pour notre confort, il existe des minuteurs où vous réglez la durée pendant laquelle ce qui est branché dessus.

Chaques semaines environ, il faudrait:

- Siphonner le 1/3 du fond du bac avec un siphon. Cet appareil vous permet d'enlever les déchets qui stagnent dans votre gravier. Un aquarium en bonne santé est pourvu de bonnes bactéries, qui s'occupent de l'ammoniaque et des nitrites, elles sont trés utiles pour la vie de nos animaux. Si elles sont en nombres suffisant, la décomposition des déchets ce fait naturellement, mais comme on dit il vaut mieux prévenir que guérir... c'est à dire enlever un maximum de déchets pour que les bactéries ne soient pas "débordées" encourant alors de nombreux risques.

- Changements d'eau: ces changements d'eau vous permettront de garder un équilibre. Ainsi, vous éliminerez une quantité non négligeable de nitrates, et vos plantes auront de nouveaux oligo-éléments. Cette nouvelle eau doit être à la même température que celle de votre aquarium (à 1 ou 2°C prés), elle doit être dépourvue de chlore.
Plus votre aquarium est peuplé, plus vos changements d'eau seront fréquents, mais de moins grande importance. Mais à chaque changement d'eau, procédez peu à peu pour que le stress ressenti par vos poissons soit moins grand, et leur permettre de s'acclimater aux nouvelles conditions.
Un aquarium très peuplé doit avoir 25 à 30% de son volume changé chaque semaine.
Si votre aquarium est moyennement peuplé, il faudra changer 20% du volume chaque semaine.
Si votre aquarium est légèrement peuplé, il faudra changer 15% à 20% du volume chaque semaine.

- Laver vos masses filtrantes à l'eau claire sans trop insister pour conserver suffisamment de bonnes bactéries, ceci dans le cas où l'eau de votre robinet est dépourvue de chlore.

- Nettoyage de la vitre qui sépare votre éclairage et l'eau du bac. Cette mince vitre est parfois sale (algues, calcaire) et empêche la lumière de bien pénétrer dans l'aquarium. Sinon vos plantes risquent d'en pâtir.

- Vérifier le PH, les nitrites.

Chaques mois, il faudrait:

- Changer le charbon. Vous le changerez au besoin. Il faut penser au moins à le rincer puis le faire sécher avant de le remettre. Le charbon absorbe les nitrites jusqu'à un certain seuil, puis il sature et relâche ces substances nocives. En le rinçant, vous éviterez de vous retrouver avec une montée soudaine de nitrites.

- Nettoyer les vitres intérieures. Souvent, des algues se forment sur les vitres et sur le décor. Vous devrez les nettoyer avec un tampon très légèrement abrasif, un aimant ou une raclette. Mais faites attention en passant d'une vitre à l'autre de ne pas prendre de pierres entre le tampon et la vitre, vous risquez de rayer la vitre.

Si vous respectez vos changements d'eau, vous limiterez ainsi la croissance des algues, surtout évitez les décors en calcaire qui favorisent le développement de ces algues.

- Nettoyage de la galerie d'éclairage (poussière, reste de nourriture, moisissures). Pour les galeries qui possèdent une vitre qui sépare l'eau des fluorescents, la vitre doit être nettoyée régulièrement, car les éclaboussures d'eau font des cernes et ces cernes diminuent l'intensité de la lumière. Vos plantes pourraient en souffrir.

- Chaque mois, faites vos tests de nitrates, GH, KH, pour vous assurez que tout va bien de ce côté.

Chaque année

- Renouvellement des fluorescents. Un éclairage devenu trop faible, ne donne plus de lumière suffisante, vous risquez de voir des algues croître dans l'aquarium, aussi bien sur les vitres que sur les plantes. Vos plantes risquent d'en souffrir. Si vous possédez plusieurs fluorescents, ne les changez pas tous au même moment, cela pourrait changer les conditions de votre bac, et entre autres favoriser l'apparition d'algues.

Les couleurs de l'eau

Eau jaunâtre ou ambrée : La couleur ambrée est normale lorsque l'on acidifie l'eau avec de la tourbe ou lorsqu'il y a des racines dans l'aquarium. C'est une accumulation de matières organiques due à la surpopulation, à la suralimentation, au mauvais fonctionnement, au sous-dimensionnement du filtre ou au charbon (qui se fait trop vieux et qui doit être remplacé pour redonner à l'eau sa limpidité). Il faut changer immédiatement 30% du volume d'eau et recommencez 48h plus tard. Vérifiez le filtre et augmentez la puissance de filtration. Diminuez la quantité de poissons, alimentez raisonnablement. Mettre un écumeur ou renforcez sa puissance en aquarium marin. Augmentez l'oxygénation.

Eau verdâtre (phénomène assez rare) : C' est une prolifération d'algues planctoniques (peut être du à une trop "grande richesse" de l'aquarium et/ou dû à une trop forte et trop longue exposition à la lumière). Il faut changer quotidiennement 10 à 20% du volume du bac. Ne pas éclairer l'aquarium pendant quelques jours. Augmentez le débit de filtration, puis, quelques jours aprés, bien nettoyer les masses filtrantes. Supprimez un éventuel éclairage solaire sur le bac. Vous pouvez continuer à nourrir vos poissons comme d'habitude.

Eau trouble ou laiteuse : Développement de bactéries du au mauvais fonctionnement du filtre ou à la suralimentation. Il faut changer immédiatement 30% du volume d'eau, recommencez 48h plus tard. Vérifiez le filtre et les masses filtrantes. Eventuellement mettre une lampe U.V. Limitez la nourriture durant quelques jours.

Eau qui a mauvaise odeur: Pollution certaine, risque de maladies. Faire un changement d'eau de 35% à 50% rapidement.

La filtration

Elle a trois fonctions:

- retenir les particules pour pouvoir les extraire le plus rapidement possible afin qu'elles ne se décomposent pas,
- tuer les bactéries surnuméraires et les extraire,
- transformer les produits toxiques en substances qui le sont moins.

Filtre mécanique - Filtre biologique - Filtre chimique - Filtre U.V - Dénitrateur - Goutte à goutte

*Filtre mécanique: il retiendra les grosses particules. Préférez la mousse bulles ouvertes la ouate qui est trop compacte.

*Filtre biologique: transforme, sous l'action de bactéries aérobies, certains produits toxiques azotés (ammonium, ammoniac, nitrites) en produits moins toxiques (nitrates). Il sera constitué de sable de corail ou de coquilles d'huître placé à l'abri de la lumière, les bactéries pourront facilement s'y fixer. Il se trouve sous la forme extérieure mais aussi intérieure, c'est au choix... La pompe immergée permet que l'eau soit toujours en mouvement, des minuteurs permettent de reproduire les changement de courant, mouvement auxquels les animaux marins sont habitués. En protégeant l'entrée par une éponge, vous éviterez l'aspiration de petits animaux.

*Filtre chimique: a pour effet de prélever certaines matières chimiques notamment les colorants. C'est essentiellement du charbon actif végétal qui doit être changé toutes les 3 semaines car il arrive à saturation et peut devenir toxique.

*Filtre UV: très utile en eau de mer, mais pas forcément en eau douce. Son principe est d'agir avec des rayons à ondes courtes, nommés UV C, il détruira les germes, virus, parasites, algues, etc. présents dans l'eau, et n'engendre pas de conséquences pour les bactéries nitrifiantes et le cycle de l'azote. Toutefois, il faut pas mal de temps pour que ce système détruise ces agents. Ce système est composé d'un tube à l'intérieur duquel se trouve un néon UV C et dans lequel l'eau circule. Pour limiter les bulles, ..., le filtre UV doit être placé verticalement.

En général, un stérilisateur qui fonctionne en permanence, soit 24h/24, aura une durée de vie de 4 mois, il faudra alors prévoir de changer l'ampoule. Lors du fonctionnement normal, une lumière bleue est générée. Toutefois, comme pour tous les UV, il est fortement déconseillée de la regarder, et il faut bien noter que les poissons perdent une bonne partie de leurs défenses immunitaires. Il est donc plus que conseillé de ne pas attendre pour changer l'ampoule en cas de défaillance de celle-ci, dans le cas où vous l'utilisez en permanence. Il est donc préférable d'utilser ce système ponctuellement, à titre préventif, d'autant qu'il dégrade les médicaments.

*Dénitrateur: transforme les nitrates en azote gazeux. Il remédie aux problèmes causés par la décomposition des nitrates, qui sont nuisibles aux invertébrés et qui de plus favorise l'apparition de mauvaises algues.

*Goutte à goutte: la seule méthode réellement valable pour éviter l'accumulation des nitrates est le goutte à goutte. Un aquarium marin nécessite un changement d'eau mensuel de 15%.Un changement partiel, plus régulier permet une normalisation du pH et la réduction des sels en solution tels que les nitrates. Un changement d'eau permanent est idéal, la technique du goutte à goutte n'est pas très compliquée. Il suffit d'avoir une cuve installée au-dessus du bac et qui s'écoule lentement par le principe des vases communicants. Le trop plein se retrouvera dans une autre cuve plus basse que le bac.

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